Наш любимый Мадагаскар.

самое время поговорить о зоопарке "Цимбазаза", что в черте столицы. Конечно, для тех, кто не располагает временем для посещения основных национальных парков Мадагаскара, "Цимбазаза" может послужить введением в его природу. Только не надо посещать его после национальных парков, чтобы не было разочарования. Лемуры в клетках смотрятся не очень живописно, хотя в зоопарке можно увидеть те виды, для знакомства с которыми нужно исколесить полострова. В зоопарке - несколько озёр, на которых устроены домики для лемуров катта - самых "узнаваемых", с полосатыми хвостами. Сам парк - небольшой, его можно обойти за час. Есть клетки с птицами, небольшой террариум. Но самое главное - музей, в котором можно посмотреть окаменелости и скелеты ископаемых гигантских лемуров и птиц эпиорнисов, которые, как предполагают, послужили прообразом Птицы Рух в рассказах о Синдбаде Мореходе. Арабы называли Мадагаскар Аль-Комором и хорошо знали остров, часто посещали его. Птица вымерла из-за охоты и сведения лесов. На Маврикии тоже был аналог эпиорниса - птица додо, которую постигла не менее печальная судьба.

Любителям живности можно также посетить заповедник Андасибе-Мантадиа (Перинет), в котором обитает самый крупный лемур на Мадагаскаре - индри. Природа распорядилась так, что тридцать видов лемуров разбросаны по всему Мадагаскару "точечно". Индри - одни из самых редких, при этом самые крупные и самые свободолюбивые, потому их невозможно увидеть в зоопарках - не выживают.

Перинет лежит на полпути от Антананариву до Туамасины. Туамасина - важнейший порт Мадагаскара на восточном побережье. Шоссе из Туамасины в Антананариву имеет свое продолжение в виде национальной магистрали Антананариву - Тулеара. При выезде из Антананариву шоссе запружено грузовиками и фурами, но через пару десятков километров отравляющие эндемичный воздух Мадагаскара автомобильные заторы рассасываются. Извилистая дорога перерезает хребет, который тянется вдоль восточного берега. За ним - влажные тропические леса, частые дожди даже в общепризнанный сухой сезон и лемуры индри.

По дороге можно заехать в небольшой частный "зверинец" - Madagascar Exotic ( "Экзотика Мадагаскара"). На спящих крокодилов можно внимания не обращать. Самое интересное - в вольерах. Громадные хамелеоны самых немыслимых расцветок, - и крохотные хамелеончики, гекконы и геккончики, помидорные жабы и мадагаскарские питоны, бабочки и пальмы равенала ("дерево путешественников"). Всё можно потрогать и подержать в руках, если есть желание. В общем, очень хорошее место для приобщения к эндемизму.

От Антананариву до парка Андасибе-Мантадиа - четыре часа езды. Вечером в парке делать особо нечего: бабочки, конечно, порхают, но лемуры спят. Нужно ждать рассвета, чтобы в тумане двинуться в путь. Лучше останавливаться в лодже "Феонни Ала", который представляет собой несколько рядов довольно скромных, но опрятных бунгало. Внизу шумит речка, и мне достается бунгало прямо над потоком воды. Вокруг - буйство тропической природы, шум воды и полуденная нега, которую впору использовать для сытного обеда. Надо признать, что на Мадагаскаре хоть и медленно обслуживают в ресторанах, но готовят всё-таки хорошо, несмотря на слышанное мною мнение, будто там вообще не умеют готовить. Мясо зебу будто бы подают то недожаренным, то пережаренным. Не знаю где, кому и как, но нам как-то везло. И если и встречались отдельные недостатки, то ванильный ром их тут же исправлял.

Чтобы не отдавать вечер целиком раблезианству, лучше отправится в отель "Вакона", но не затем, чтобы совершить инспекционный визит этого отеля, который признается одним из лучших на Мадагаскаре, а затем, чтобы посетить принадлежащие ему зверинец и " Остров лемуров". На сам остров туристов переправляют на каноэ, причем переправа длится минуты три, не больше. На лемурьем острове самих лемуров немного, но есть очень забавные сифаки Варро, которые, передвигаются между деревьями по земле вприпрыжку, а также серые бамбуковые лемуры, которые обнаглели до такой степени, что бросаются посетителям не плечи и головы, используя их в качестве промежуточных пунктов для передвижения по лесу, или просто так, из чисто хулиганских соображений. Встречаются там и черно-белые вареции, окраской напоминающие индри. В другой части парка, который хозяева отеля представляют в качестве "крокодильей фермы", помимо самих крокодилов на берегу небольшого лесного озера, находится вольер с фоссами - странного вида зверьками, которые напоминают пуму с крысиной мордой. Это циветты - хищники, которые охотятся на лемуров. Энергичный зверек, очень любопытный и непоседливый.

на этом рубрика уходит в отпуск..как и Ваш покорный обозреватель

наконец то я толком вернулся к обыденности и продолжаю рубрику...

..если утро выдалось густым и туманным можно отправиться в поход. пробуждается лес, с ветки на ветку перелетают синие птицы. Лучи солнца играют в густых паутинах, развешанных на ветвях деревьев эндемичными мадагаскарскими пауками. развигая ветки можно глазеть на хамелеонов, прибалдевших от холода мадагаскарской зимы.

если вы не увидели индри, значит вы не были на Мадагаскаре, утверждают местные аборигены..индри это самый крупный лемура на Мадагаскаре - . ". Индри - одни из самых редких, при этом самые крупные и самые свободолюбивые, потому их невозможно увидеть в зоопарках - не выживают.

стати говоря, название "индри" - не совсем правильное. "Индри" значит "Вон, смотри!" по-малагасийски, и это название было прилеплено к лемурам европейцами-недотёпами. Малагасийское название этого вида лемуров - "бабакуту", то есть "Отец Куту". Куту был пареньком, который полез на дерево за мёдом диких пчел. Пчелы на него набросились, и покусанный Куту уже должен был бы грохнуться на землю, если бы его за руку не схватил лемур (ладно уж, пусть будет индри!). С тех пор местные жители лемуров индри не обижают и почитают чуть ли не за братьев. Индри - лучшие друзья бортников Мадагаскара! А с мёдом на Мадагаскаре дела обстоят лучше некуда. Целые деревни попадаются, живущие бортничеством. Мёд можно вообще считать "продуктом национального значения" на Мадагаскаре. В магазинах продают мёд всех вариаций. В деревнях можно купить пластиковые бутылки с мёдом: 60 рублей за 5 литров - совсем недорого. Покупайте мадагаскарский мёд - самый эндемичный мёд в мире!

продолжение следует...

Здорово, что президент ФФ Гамбии не забывает о вкусе мадагаскарского меда!

такое забыть невозможно!!

Не знаю, может уже писали в других топиках, но перед стартом нового чемпионата обнаружил очень интересный факт.
Оказывается, самый крупный счет в истории мирового футбола был зафиксирован именно в чемпионате Мадагаскара 149 -0 !!! Правда, скорее это из разряда курьезов, но все же заслуживает внимания.
В 2002 году именно с таким счетом тоамасинская Адема разгромила Стад Олимпик Эмирне. Причем все голы эмирновцы забили в свои ворота. Произошло следущее - тренер Эмирне по ходу матча повздорил с арбитром, не согласившись с его решением, он призвал своих игроов к протесту, который получил вот такую форму. Забив первый автогол игрои Олимпика начали игру с центра поля и снова пгнали мяч к своим воротам. Так матч и проходил до финального свистка. Игроки Адемы никак не препятствовали сопернику который в итоге наколотил 149 голов в свои ворота!

писали, но думаю можно освежить воспоминания..

эхх..тяжко на чужбине..

продолжаю..в поисках индри..

После долгих плутаний в лесу, верхушки деревьев закачались и появились индри. "Сначала было слово", вернее звук. Любовное пение индри ни с чем не сравнимо, даже с противоугонной сигнализацией. "А вы слышали, как эротично поют индри?" - спросите кого-нибудь, и разумеется получите отрицательный ответ. А мы слышали. Из лемуров так никто не поёт. Когда оказываешься в окружении нескольких индри, "разговаривающих" между собой, то кажется, что это не живые существа, а духи леса неожиданно пробудились и решили взять тебя "в оборот". Я думаю, что первые европейские путешественники должны были впадать в стопор, оказавшись в темном лесу на выступлении мохнатых вокалистов. И потом, в панике бежав с острова, всем рассказывать, какой ужас им пришлось пережить.

Вполне удовлетворенным, можно отправиться назад в сторону Антананариву с тем, чтобы свернуть на автостраду, ведущую на юг к первому попавшемуся отелю - "La Casa". Белое здание безупречной колониальной архитектуры. Номера двухэтажные - гостиная внизу с диваном, наверху - спальня. Несмотря на всю помпезность, гостиница неприлично дешевая, посему используется местными жителями в качестве борделя: при мне из номеров выходили какие-то дяди-мальгаши с малышками-мальгашками лет по четырнадцать, приветливо улыбавшимися дяде-иностранцу... Номера имеют выход на просторный балкон, потолки высокие; по всему видно, что "Ла Каза" служила домом какой-то французской семье во времена колониализма....

продолжение следует ...

Рады видеть на родине :pika:

DNick дома лучше всегда

расскажу о городе Анцирабе - "Мадагаскарский Виши", олицетворение колониальной буржуазной праздности. Без сомнения, это самый очаровательный город Мадагаскара. Широкие проспекты, виллы всех возможных европейских стилей, шикарный "Hotel des Thermes", изящный вокзал - всё это было построено благодаря норвежцам. Нет, это не бред и я не пьян. Фритьоф Нансен и Тур Хейердал тут ни при чем. Просто в конце XIX века в этих местах появились лютеранские миссионеры из Норвегии. Он нашли здесь не только благодатный воздух нагорья, но и термальные источники. Лютеранская миссия стала курортом, и вслед за норвежцами сюда потянулись и французы - новые хозяева острова. Что ж, пути миссионеров неисповедимы. В степях Монголии примерно в то же время появился шведский миссионер по фамилии Ларссен. Так вот, этот миссионер-барыга сколотил в Монголии целое состояние. "На чём?" - спросите вы. На продаже библий! Кожаные переплеты пользовались у потомков Чингисхана огромным спросом из-за своей прочности и шли на изготовление подошв.

Азиатский облик Анцирабе придают многочисленные рикши "пус-пус". В самом названии этого вида транспорта таится какая-то загадка. Дело в том, что "pousse-pousse" означает "толкай-толкай!", но не "тяни-тяни", как было бы правильнее обозначить сам способ приведения в движение этого двухколесно-двуногого экипажа. С другой стороны, трудно было бы предположить, что раньше пассажиров перевозили, как на тачке. Короче, всё очень туманно. Здесь, в Анцирабе, живет народный умелец, который придумал мастерить миниатюрные "пус-пусы" из подручных материалов - жестянок, трубочек и т.п. Теперь эти модели - самый ходовой сувенир в Анцирабе. По всему Мадагаскару встречаются лавки, торгующие большими и малыми моделями автомобилей и самолетов, сделанных из консервных банок. Это такая же разновидность народного искусства, как и плетение сувенирных баобабов, хамелеонов и лемуров из разноцветного волокна листьев пальмы рафия. На дороге из Анцирабе в Амбуситру импровизированные базары этих ярких безделушек встречаются довольно часто.
такой вот городок..

продолжаем про Анцирабе...

В Анцирабе есть магазин ювелирных изделий и драгоценных камней "У Жозефа". Жозеф этот - приветливый мужик, прирожденный продавец, бросающийся на шею каждому, кто заходит в его магазин. Всё у него сделано по уму. Во дворе - экспозиция минералов и полудрагоценных камней, амонитов и целых кусков пород, сверкающих на солнце своими кристаллическими внутренностями. Можно одним взглядом охватить все богатства, которые скрывает земля Мадагаскара. У Жозефа продаются и окаменелая древесина - срезы стволов палиссандра и розового дерева. Окаменелые раковины-амониты продаются уцеликом и в разрезе. Жозеф сует всем сувениры - пепельницы в форме Мадагаскара и яйца из розового кварца. Если обойти его владения то можно наткнуться на выцветший портрет какой-то фотомодели с очень знакомым лицом...Если приглядеться то можно застыть в удивлении - это же Марина Левтова! Как же она-то попала на Мадагаскар? Плакат старый, 1983 года, выпущен в целях пропаганды советского кино. Дальше лучше. В кабинете месье Жозефа к потолку подвешена внушительных размеров модель самолета "Аэрофлота" (кажется, Ил-80). Оказывается, это ему посол советский подарил, когда приезжал отовариваться по случаю открытия авиалинии Москва-Антананариву. Эх, где же вы теперь, авиалинии "Аэрофлота" в Африку? Всё отдали бусурманам!...

За Анцирабе местность становится всё более живописной. Отражающие небо рисовые поля, горы и долины, аккуратные деревни и городки. Малагасийская "народная архитектура" выдает явно неафриканское происхождение мальгашей. Их жилые дома стройны и изящны, балконы держатся на высоких квадратных колоннах. Стены домов повторяют цвет почвы - красные, коричневые, серые, бежевые. Иногда просто стандартно-кирпичные. Дома малагасийцев и целые деревни сориентрованы строго по сторонам света - по оси север-юг, и никак иначе. Пространство вокруг себя малагасийец создает согласно правилам собственного, мадагаскарского "фэн-шуй". И несмотря на все потуги миссионеров, даже нордических норвежских, мальгаши сохраняют веру в своих богов, в гороскопы и гадания, в бессмертные души предков, которые далеко не улетают. В окрестностях Анцирабе южной зимой - в июле-августе - повсеместно проводятся церемонии "фамадихана". Сами могилы представляют собой квадратные в плане возвышения, иногда с крестом наверху. Верховный бог мальгашей Занахари Святой Троице никак не противоречит. Самые необычные могилы у народа махафали на юго-западе Мадагаскара. Они втыкают в могильный холм квадратной или прямоугольной формы деревянные резные скульптуры "алу-алу". Их уменьшенные копии - отличный сувенир с Мадагаскара, только преподнося его кому-то, рекомендую особо не вдаваться в подробности, что это и для чего это. Хотя, по большому счету, всё это предрассудки. Всё равно, как говорит наш Доктор, "все сдохнем!". При покупке погребальной скульптуры имейте ввиду, что вывоз антикварных экземпляров карается так же, как и попытка вывоза яиц эпиорниса. Или сушеного колокантуса. Хотя насчет последнего о никаких ограничениях на таможне не слышал. В конце концов, может я воблу везу? Кистеперую...

и ещё...
Ученые обнаружили новый вид гигантских пальм-самоубийц, произрастающих на острове Мадагаскар. Дерево огромных размеров во время цветения тратит столько энергии, что в итоге погибает.

Пальма высотой 20 м и длиной листьев 5 м является самым большим деревом на острове и большую часть своей жизни, длящейся около 100 лет, ничем кроме размеров не отличается от своих собратьев. Местные жители знали о существовании пальмы, но до этого момента никому не удавалось увидеть ее в цветении.

"Сначала на верхушке дерева появляется длинный росток, наподобие молодых побегов спаржи. А через несколько недель этот росток начинает распускаться", - описал процесс цветения Миджоро Ракотоариниво, работник лондонского ботанического сада Кью-Гарденз. "В конце концов, пальма начинает напоминать новогоднюю елку", - добавил ученый.

Об открытии нового вида пальм, получившего название Tahina spectabilis, что в переводе с местного языка означает "священный" или "оберегаемый", объявил ученый Джон Дрансфильд. По его словам, пока непонятно, как дерево, напоминающее пальмы, которые растут в Азии, попало на Мадагаскар. Возможно, дерево претерпело эволюцию с момента отделения Мадагаскара от Индийского полуострова.

Ученые рассчитывают, что продажа семян дерева станет дополнительным источником заработка для местных крестьян, а любители садоводства со всего мира получат возможность вырастить гигантскую пальму-самоубийцу.

вот так то..

Мда.. Интересненько. Пальмы-самоубийцы)
Красиво хоть цветут - нет ли фоток? Стоит ли оно того, чтобы себя убивать...

эта пальма цветет раз в сто лет и тратит на этот процесс все свои жизненные силы

...едем дальше...

Прямо посредине между Анцирабе и Фианаранцуа лежит Амбуситра, маленький городок с католической церковью в центре. Из-за обилия католических и лютеранских церквей с островерхними колокольнями, из-за красных черепичных крыш, иные мадагаскарские деревни и городки напоминают швейцарские, по крайней мере издали. Амбуситра - город сувенирных магазинчиков и маленьких ресторанчиков, город, знаменитый на весь Мадагаскар своими искусными ремесленниками. Прежде всего, это деревянных дел мастера. Особый шик - инкрустированные шкатулки: для создания рисунка и орнамента используются разные сорта дерева. Можно приобрести национальный музыкальный инструмент - валиху. Валиха представляет собою трубку, вдоль которой снаружи натянуты струны. Такая вот хитроумная мадагаскарская арфа. Еще продаются изделия из волокна рафии, полудрагоценных камней и т.п. При этом всё - за очень разумные деньги. Дамы, посещающие Мадагаскар могут быть смущены порою: денег наменено много, а текут они медленно....

всегда бы так..